Los probióticos, prebióticos y simbióticos, en la cría y en las aves

  Los probióticos, lo que son, cómo funcionan y cuáles son sus beneficios.

v  La flora intestinal, que es como se forma y cuál es su importancia.

v  Importancia y las ventajas de la utilización de probióticos en la cría y las aves jóvenes.

v  Y recomendaciones deben utilizar los probióticos en canarios, fauna exótica, europeo.

v  Flora intestinal frente a los probióticos

Los probióticos.

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LORA INTESTINAL, un grupo de microorganismos, uno saprofitas (probióticos beneficioso), otro patógeno (perjudiciales) en constante competencia para el medio y sustrato en un intento de solapar los otros (flora) para asegurar su colonización.

En general, toda la vida sirve cuando nace tiene el sistema inmunológico, digestivo / enzimática y las defensas orgánicas.

Para los pollos jóvenes, los primeros días de vida son cruciales, son ya no está "bajo la protección" de las envolturas fetales "y están expuestos a la adversidad medio, dos puntos de infección fundamental pico / boca y el ombligo. En el fin de proteger a la joven, que se proporciona con un poder especial, más nutritivos y de fácil digestión, pero por lo demás más propicio para el crecimiento bacteriano y la contaminación a menudo patógena.

Los animales jóvenes nacen sin las flora intestinal, que se formaron a partir de la " contaminación " exterior o bien la potencia o los alrededores.

El intestino. El tracto digestivo es un canal con órganos acoplados en el Medio exterior si a través de una entrada y una salida; permitiendo la introducción en el cuerpo de  sustancias; algunos esenciales y otras perjudiciales (contaminación y envenenamiento).

La digestión tiene como objetivo reducir las partículas para incrementar la superficie expuesta al ataque enzimático (esto requiere condiciones ideales de pH) hasta que son absorbidos por el intestino y pasar a la sangre.

Los intestinos se "alineadas" por interiormente vellosidades, responsable de la integridad de la pared intestinal, la producción de ciertas sustancias y la absorción de otra en la sangre.

La pared intestinal es el principal barrera entre el entorno interior y exterior, el paso de la formación de una altamente selectiva.

La pared intestinal a menudo permite el paso de "elementos" químicas y biológicas dañinas para el cuerpo, alcanzando el hígado mediante la sangre portal (vena portal), forzándolo a realizar sus funciones como el último guardián de la integridad del cuerpo, el sistema de de macrófagos (células de Kupffer).

A través de los macrófagos son eliminados bacterianos patógenos originarios desde el intestino hasta llegar al hígado donde se destruyen; si no ocurre por insuficiencia hepática, órganos contaminados tan importantes como el corazón y los pulmones.

Las vellosidades intestinales están muy ocupados y atractivo  para la fijación de flora  macrobiótica beneficiosos y patógenos.

Cuando la flora patógena se superpone sobre saprófita, crea condiciones favorables para la infección y la enfermedad.

Hay varios factores que deben ser respetados a fin de proteger a los animales jóvenes , ya que la higiene, el estado sanitario de los padres, la dieta administrada y la colonización intestinal saprofita por un probióticos adecuado para el tipo de alimento y el sustrato ideal cuando se asegura el desarrollo y colonización de flora intestinal beneficiosa. El uso regular y la prevención de los probióticos, tiene su efecto incrementado, mantiene la flora intestinal saprofita e impide el desarrollo y la "instalación" de la flora patógena.

Un buen probióticos, es no sólo el tipo de microorganismo y la concentración que contiene, es esencial para garantizado el sustrato ideal para su desarrollo.

¿Qué diferencias hay entre probióticos y prebióticos?

La principal diferencia entre ambos proviene que unos contienen microorganismos vivos y los otros son un tipo especial de fibra alimentaria. Aunque se han popularizado los alimentos que los contienen, la evidencia científica aún es reducida en comparación con las expectativas creadas en los consumidores sobre sus posibles efectos positivos.

Exclusivo para Aves

Los prebióticos son una clase de alimentos funcionales, definidos como ingredientes de la comida no digeribles que son utilizados por la microbiota intestinal estimulando el crecimiento de una o más cepas de las bacterias presentes en el tracto intestinal, modificando su composición y actividad, logrando una mejora en la salud y el bienestar del huésped.

El concepto de prebiótico data de los años 1980, época en la que se identificaron fibras de la dieta compuestas por hidratos de carbono no digeribles por el humano, tales como el almidón resistente, polisacáridos no almidonados (celulosas, hemicelulosas, pectinas, gomas y mucílagos) y oligosacáridos tales como los fructooligosacáridos (FOS, subgrupo de la inulina con un grado de polimerización menor o igual a diez), galactooligosacáridos (GOS, con un grado de polimerización de entre dos y ocho) y xilooligosacáridos (XOS con un grado de polimerización entre dos y diez) que promueven el desarrollo de determinadas bacterias del tracto intestinal.

En general los prebióticos son hidratos de carbono

Los prebióticos son capaces de enriquecer la microbiota intestinal con cepas de bacterias pertenecientes a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium.

v  ¿En qué se diferencian los prebióticos de los probióticos? ¿Y de los simbióticos?

Probióticos.  Microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se los administra en cantidades adecuadas.

 Prebióticos.  Ingredientes fermentados selectivamente que dan lugar a cambios específicos en la composición y/o actividad de la flora gastrointestinal, confiriendo así beneficios a la salud del huésped.

 Simbióticos.  Productos que contienen tanto probióticos como prebióticos.

Nota: es decir, los probióticos son bacterias beneficiosas mientras que los prebióticos son el alimento de dichas bacterias beneficiosas. Por su parte, los simbióticos son aquellos productos que contienen ambos, probióticos y prebióticos.

 ¿Dónde podemos encontrar los prebióticos?

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odemos encontrarlos en vegetales y productos muy comunes que podemos dar a nuestros pájaros como:

v  Cebolla, raíz de achicoria, ajo, cebada, trigo

v  En la pared de la célula de la levadura Saccharomyces cerevisiae (levadura de cerveza).

v  En algunos derivados de productos lácteos. Estos últimos son más difíciles de incorporan a la dieta de nuestros pájaros.

Personalmente llevo varios años Utilizando estos productos, y aunque falta más documentación y pruebas científicas de sus beneficios sobre la salud de las aves, debo decir que el uso continuado de estas sustancias disminuye considerablemente los problemas digestivos y otro tipo de enfermedades que se originan en los aviarios.

Se recomienda el uso específico de estos productos en situaciones de estrés que pueden provocar un desequilibrio en la flora bacteriana propia del intestino, como las que se producen cuando administramos antibióticos, en épocas de muda y cría o simplemente cuando se producen traslados o transporte del ave. Sin embargo, mi opinión es que su uso continuado durante todo el año evita que se produzcan muchos problemas como consecuencia de las situaciones anteriormente citadas. Es de reseñar el uso que se hace de los antibióticos en épocas de cría. En muchas ocasiones se prepara la cría administrando antibióticos como las tetraciclinas o sulfamidas de forma inadecuada y sin control, hay que tener en cuenta que estos producen un efecto “barrido” sobre la mucosa intestinal, es decir, que no solo matamos a los “malos” sino que también caen los “buenos”.

Parece mucho más coherente preparar la época de cría con la administración de simbióticos con bastante antelación y dejar la administración de antibióticos por si realmente aparece un problema. Es por ello por lo que recomiendo el uso de un simbiótico durante todo el año, ya que a fin de cuentas las épocas de estrés se solapan unas con otras. Además, he de señalar que el uso de estos productos es inocuo y que no producen ningún tipo de efecto indeseable en el ave. Especialmente interesante es el efecto que parece tener estos productos sobre el sistema inmunitario del ave. Este efecto inmune modulador protege al ave de infecciones, induciendo a un aumento de la producción de inmunoglobulinas y un aumento de la actividad de los macrófagos, fagocitos y linfocitos, que hacen estar al organismo preparado para defenderse de posibles infecciones.

En numerosas ocasiones los criadores nos preocupamos de forma excesiva de la cantidad de los porcentajes de proteína de grasa que deben suministrar en la dieta, o de la cantidad de vitaminas o aminoácidos que deben incorporar con suplementos, pero en realidad lo que nos debería preocupar es preparar el tubo digestivo de nuestras aves para que todo ello pueda ser asimilado de forma correcta. Es aquí donde el uso continuado de pre y probióticos queda justificado. Para terminar, me gustaría comentar que en muchas ocasiones he podido ver como el uso inadecuado o excesivo de semillas germinadas producen fermentaciones indeseables en el interior del tubo digestivo que pueden provocar incluso la muerte del ave, creo asimismo, que con una adecuada administración de simbióticos podrían evitarse algunos de esos problemas.

Levolac polvo es una combinación de enzimas y bacterias lácticas vivas con acción prebiótica y prebiótica. Levolac  previene la aparición de trastornos digestivos y mejora la asimilación del alimento. Cuando utilizamos Levolac polvo estimulamos la recuperación y el desarrollo de la flora digestiva y las defensas naturales que combaten las bacterias y los microorganismos patógenos.

Si bien es aconsejable usar Levolac durante todo el año para prevenir la aparición de trastornos digestivos, su uso está especialmente indicado en las siguientes situaciones:

Después de tratamientos con antibióticos

En situaciones de estrés: transporte, concursos, cambios ambientales...

Durante la cría y la muda

Composición: Cebada germinada y fermentada por proceso exclusivo FAP (acción prebiótica más rápida y de mayor duración que otros probióticos)

Componentes analíticos: Humedad 7,3 %, Proteína 9,70 %, Fibra 5,3 %, Aceites y grasas 2,10 %, Fósforo 0,3 %, Magnesio 0,1 %, Sodio 0,02 %.

Instrucciones de uso:

 Durante la cría, estrés o tratamientos con antibióticos: 3 a 5 gr por 1 kg de pasta durante 3-5 días.

Como preventivo o uso continuado: 1 a 2 gr por 1 kg de pasta de huevo o alimento.

 

Duphalac es un prebiótico, es decir, que su contenido favorece la acción de los probióticos potenciándolos en su efecto de regeneración de la flora intestinal. El probióticos regenera flora intestinal, el prebiótico es asimilado por el probióticos para estabilizar la flora.

Composición: lactulosa y otros azucares.

Dosis para pájaros: a razón de 8 a 10 ml/litro de agua

ANKO LEVURA: Medicamento que regenera la flora normal del intestino.

Composición ml: Saccharomyces boulardii 17 (cepa resistente a los antibióticos) 1.000 millones de gérmenes vivos: 56,5 mg.

Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de los trastornos de la antibioterapia por destrucción de la flora intestinal. Afecciones intestinales, diarreas de fermentación y de putrefacción. Candidiasis (bucales, muguet, esofágicas, gástricas, intestinales,

Dosis en pájaros de jaula: 2 cápsulas por litro de agua. En la pasta le pongo 3 o 4 cápsula por kilo, hasta que los pollos tienen de 8 a 10 días. Y en los tratamientos con antibióticos lo alterno con el resto de probióticos.

PROFLORA AVIS:

Composición: por g:   Pediococcus acidilactici ³5 × 1011 UFC.

Indicaciones y especies de destino: Aves (Pollos de engorde): Enriquece y estimula la flora normal del tracto digestivo y favorece la estabilidad del ecosistema intestinal. Induce procesos inmunológicos de superficie. Previene procesos diarreicos y enterotóxicos.

Vía de administración: Oral, mezclado con el pienso.

Posología: 2 kg/tonelada de alimento.

Observaciones: No necesita prescripción veterinaria.

Parásitos en nuestras aves

ACARO Y PIOJILLO

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ara mantener la higiene y cuidados de nuestros pájaros domésticos, hay que conocer los tipos de parásitos de las aves y los síntomas de infecciones

 Es importante conocer cuáles son los tipos de parásitos de las aves, especialmente si se tiene alguna como mascota. De ello depende no solo la buena salud del animal, sino también del resto de la familia. Conocer los tipos de parásitos y llevar al ave de forma regular al veterinario son las formas más efectivas para mantenerla saludable.

Clasificación de los parásitos de las aves

En el mundo de las aves existen gran cantidad de parásitos, tanto externos como internos, que pueden atacar en cualquier momento. Sin embargo, es importante destacar que algunos tipos de parásitos.

Los parásitos de las aves se pueden clasificar en ectoparásitos y endoparásitos. En el caso de los primeros, se refiere a todos aquellos parásitos externos que suelen atacar la piel y las plumas de las aves.

Por otra parte, los endoparásitos son aquellos que pueden atacar el sistema digestivo, respiratorio o inclusive la sangre. En este último caso, el término correcto para referirse a los parásitos de sangre sería hemoparásitos.

Los parásitos más comunes

En general, las aves se ven mayormente afectadas por los ectoparásitos o parásitos externos. Dentro de esta categoría los piojos y los ácaros son los más destacados; suelen alimentarse de las plumas y la piel escamosa, así como también de las secreciones sebáceas. Algunos tipos de piojos también pueden alimentarse de la sangre.

Para evitar el contagio de estos parásitos, es necesario no solo una limpieza minuciosa del ave, sino también evitar que esta tenga contacto con otras especies silvestres.

Los parásitos más peligrosos

Aunque los parásitos externos son los más comunes, los internos son considerados los más peligrosos. Estos últimos pueden causar la muerte rápidamente si no son tratados a tiempo.  Por ello, si se observa algún comportamiento extraño en el ave, como dificultad para respirar o un cambio en las heces y plumas, es recomendable consultar a la mayor brevedad posible al veterinario especialista en aves.

Una de las afecciones más comunes de las aves en cautiverio es la causada por el parásito interno conocido como coccidios. Aproximadamente entre el 40 y el 50 por ciento de las aves en jaulas tienen este parásito, que es difícilmente detectable porque se aloja en los intestinos y muy pocas veces causa manifestaciones externas.

Otros de los parásitos internos más conocidos son: nematodos o lombrices intestinales que pueden encontrarse en varias partes del cuerpo como los intestinos, pulmones, esófago y hasta en la sangre. Los protozoos son parásitos que generan inflamación en las paredes del intestino y, como consecuencia, el ave defeca con sangre.

Higiene

Aspectos como el tipo de ave, y si se encuentra o no en cautiverio, son determinantes para que pueda o no sufrir determinados tipos de parásitos. La higiene de la jaula y del animal también es importante para que no sufra problemas de salud.

Es fundamental conocer un poco más sobre los tipos de parásitos de las aves, especialmente aquellos que pueden atacar a la especie que se tiene como mascota. La información y prevención son las mejores herramientas de las que se dispone para ofrecerles a las aves de compañía los mejores cuidados posibles, calidad de vida y salud.

LOS CANARIOS Y LOS PARASITOS EXTERNOS

Se aproximan los calores estivales y con ellos hará aparición la actividad de los parásitos externos, que tantos perjuicios daños causados en los nidos, departamentos de vuelos y jaulas de canarios.

Para una más fácil compresión del tema, dividiremos los Ectoparásitos de los pájaros de jaula en dos grandes grupos: Los Hematófagos devoradores de sangre y los Malófagos o devoradores de plumas y piel.

EL ACARO O PIOJO ROJO.

El acaro rojo es un chupador de sangre, pertenece al grupo de los Gamitidos y se le conoce generalmente con el nombre “Dermanyssus avían” Posee un marcado dimorfismo sexual, por cuando los machos mide aproximadamente 0,6 mm, de longitud, mientras que las hembras alcanzas los 0, 8 mm.

Cuando están en “ayunas”, tiene un color grisáceo y poseen una forma ovalada, mientras que, una vez han ejercido su función de (vampiros) adquieren un rojo oscuro y tienen forma esférica.

Se reproducen por huevos que colocan las hembras adultas en las fisuras de los nidos, jaulas, paredes, etc., en número de tres a siete cada semana, hasta un total de unos cincuenta, en dos meses que es la duración de su ciclo reproductor. Si la temperatura ambiental oscila entre los 15 y los 35 grados centígrados las larvas salen de los huevos entre los 2 o 4 días después de la puesta, efectuando con gran rapidez a las treinta y seis horas de vida una muda que las transforma en ninfas que de inmediato se dedican a chupar la sangre de los pichones y de los pájaros adultos, alcanzado la madurez sexual a los nueve días de vida, que es cuando empiezan a reproducirse.

A la temperatura que hemos indicado, las experiencias realizadas por VOOD prueban que, en ocho semanas, una sola hembra de Piojo Rojos es capaz de haber producido, de acuerdo con la programación (macro demográfica) de su ciclo reproductor ¡unos dos mil nuevos parásitos!

SINTOMATOLOGIA DEsPARASITACION

Los síntomas que presentan los pájaros afectados por la parasitación de estos es clara y concreta para todo criador medianamente observador. Se muestran nerviosos, inquietos, se rascan continuamente, con su pico revuelven el plumaje, las hembras saltan muy a menudo del nido, abandonando huevos o pichones al no poder resistir las molestias que les ocasionan los piojillos.

Donde de forma especial se observan la presencia de parásitos es en el nido cuando hay pichones de pocos días de vida, ya que van quedando exangües, pierden su color rosado para volverse pálidos–casi blancos—por la anemia aguda que se produce la succión de su sangre por los ácaros.

Si existe una parasitación masiva, los abandonará totalmente, pudiéndose observar, inclusive a pleno día, cómo los piojillos recorren el cuerpo de sus víctimas, que suelen morir irremediablemente.

LOS TRATAMIENTOS

El más eficaz tratamiento de las parasitaciones externas son las medidas profilácticas y la higiene más escrupulosas, implantadas en el aviario como norma habitual. El cuidador y criador de pájaros, de vemos durante todo el año mantener limpias y desinfectadas nuestras instalaciones, jaulas, utensilios, facilitar con regularidad baño (al menos una vez por semana) durante todas las estaciones, efectuar pulverizaciones o nebulizaciones con un insecticida para uso ornitológico, evitaremos por la acción concertada de estas medidas sanitarias preventivas, la presencia de Ectoparásitos en nuestras instalaciones y en nuestros pájaros, pues romperemos el ciclo evolutivo; con lo que hará imposible su existencia y propagación.

En el supuesto de que no se hubiesen adoptado estas medidas y el criador observase la presencia de parásitos en sus jaulas, procederá como primera medida a someter a ebullición durante tres o cuatro minutos los nidos, los porta–nidos y demás accesorios que por su calidad puedan ser sometidos a la acción del calor. Por otra parte, procederá a efectuar pulverizaciones o nebulizaciones directamente sobre el pájaro con un insecticida de uso ornitológico, así como en las hendiduras de las jaulas, paredes, saltadores, nidos, etc.

CONCLUSIÓN

Trataremos en otra ocasión de los Ácaros Malófagos, que viven sobre las plumas y piel, masticando únicamente las barbulas de las plumas u otros materiales dérmico,

Terminemos, pues, diciendo que con el uso de insecticidas especiales para ornitología y atendiendo escrupulosamente las instrucciones para su empleo, se eliminan de forma relativamente rápida y eficaz toda clase de piojillos, ácaros y demás parásitos de los pájaros, sin olvidar, como ya hemos dejado indicado anteriormente, que el mejor tratamiento consiste en prevenir, mediante una higiene escrupulosa, una profilaxis estrictamente controlada y una medidas sanitarias de orden general, la aparición de esos temibles se hacen cada día más virulentos y resistentes.

 INCUBACIÓN Y NACIMIENTO

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a incubación del huevo de la canaria tiene una duración de trece días. (al final del articulo os pondré las anotaciones que he hecho este año 2019) Generalmente la fiebre de incubación no se presenta hasta la postura del tercer huevo. Por eso los Canaricultores podemos recurrir al artilugio de ir retirando los primeros para ponerlos todos juntos al cuarto o quinto día. La fiebre de incubación se estimula por la presión de los huevos en la llamada «placa incubadora». Nombre que recibe la zona abdominal y pectoral dilatada, semis desplumada y caliente debido a la acción de las hormonas de la incubación.

Por esta razón es necesario, si querernos retirar los huevos para ponerlos todos juntos al cuarto o quinto día. Sustituirlos por otros artificiales. La canaria no reconocerá el cambio, pero sí tendrá el estímulo de contacto cada vez que se acueste en el nido. A partir de dicho tercer día la fiebre es muy intensa, y también el instinto de permanecer acostada sobre los huevos. La incubación corre a cargo exclusivamente de la hembra, aunque algunos machos, generalmente muy buenos criadores, corren a acostarse en el nido cada vez que la canaria lo abandona momentáneamente para alimentarse o defecar, (pero no calientan los huevos solo hará que no se enfríen demasiado).

Cuando la hembra comienza a incubar, la actitud del macho cambia por completo. Deja de cortejarla y cantar tras ella, se tranquiliza y pasa la mayor parte del tiempo vigilando el nido, donde acude con frecuencia para alimentar a su hembra como más tarde hará con los polluelos. Durante el periodo de incubación hay que guardar algunas precauciones, por ejemplo:

Evitar los ruidos violentos, los sobresaltos y los movimientos bruscos ante el jaulón. Algunas canarias asustadizas podrían saltar precipitadamente, arrastrando algún huevo fuera del nido.

No apagar la luz por la noche sin asegurarnos de que la canaria está incubando. Si lo hacemos cuando está momentáneamente fuera para alimentarse, podría no poder orientarse en la oscuridad y enfriar la postura.

Aunque no es frecuente. Algunas canarias asustadas por ruidos violentos, o molestadas continuamente por observadores imprudentes, han llegado a abandonar la nidada. Basta que lo hagan durante algunas horas para que los embriones puedan morir de frío. Los Canaricultores solemos decir en estos caso que la hembra «ha aborrecido el nido». Se puede dar el caso que por enfermedad la hembra abandonase el nido, en estos casos hay que buscarle a los huevos otra hembra nodriza que los acogerá si problema alguno.

Inspección del nido

Así se ve con 4 días 

Los Canaricultores solemos mirar los huevos haber si están fecundados o no, a los 4 o 5 día de incubación, inspeccionar el nido para comprobar si los huevos están fecundados. Lo hacen tomándolos con cuidado por los polos, con los dedos pulgar e índice, y mirando el interior al trasluz de una fuente de luz. Los huevos estériles transparentan perfectamente el círculo oscuro de la yema. Los fértiles, aparecen totalmente oscuros, al tiempo que resultan más pesados.

Si alguno de los huevos mostrara al inspeccionarlo manchas de suciedad importantes, podemos reblandecer éstas con agua tibia, pero no tratar de arrancarlas en seco, pues de seguro provocaríamos la rotura. Una vez ablandados, estos residuos se desprenderán con facilidad, pasando suavemente la yema del dedo, yo des pues ya reblandecida la suciedad con un cepillo de los dientes se lo paso con mucha suavidad hasta que está limpio.

Como  Reconocer el celo en canarios machos y hembras

Se debe sujetar a cada pájaro y soplar sus plumas caudales para observar el orificio de la cloaca. Los machos en celo poseen una protuberancia en esta región. Y las hembras presentan la zona anal hinchada y aplanada.

Como os decía al principio de este artículo este año 2019, he anotado día y hora al ponerle los huevos para empezar la incubación todas las parejas al cuarto huevo. A las 4 primeras hembras se los puse el día 3 de marzo a las 10 de la mañana, nacieron entre  el día 16 al 17, calculo 13 días y 12-20 horas nacieron de noche. El día 4 los puse a 5 parejas nacieron el 17 entre las 17 y las 20 horas, lo cual quiere decir 13 días y 6-10 horas. Los días 6 y 7  les puse los huevos a 5 y 6 parejas respetivamente, aquí viene lo curioso nacieron los del día 7 antes que los del día 6, estos tardaron 15 días y 3-8 horas, los de día 7 tardaron lo normal para mi 13 días  más 10 horas aproximadamente, aquí me entra las dudas no todas las hembras empiezan con fiebre al ponerles los huevos igual algunas se demoran algún día, tengo que decir que el ambiente es el mimos así como la alimentación, la temperatura y humedad es la que hemos tenido en Tomelloso, más bien fresca en el aviario oscilaba entre los 20 y los 8 grados, la misma que ambientalmente teníamos en esas fechas

Pasar de mililitros a gotas y viceversa:

Como Pasar de mililitros a gotas y viceversa:

La forma habitual de medicar a nuestros pájaros es en bebederos de 40 ml (si es para uno o pocos ejemplares) o en litros (si es para un aviario completo). Las dosis de los medicamentos vienen normalmente en gotas por bebedero de 40 ml o en otro, mililitros por litro. ¿Cómo hacer la conversión entre gotas y mililitros de forma automática?

MILILITROS Y GOTAS

Las dos medidas estándar de medicación para pájaros son el litro y el bebedero de 40 ml. Así es frecuente encontrar medicamentos que vienen en dosis de mililitros por litro y otros en gotas por bebederos de 40 ml.

Ello nos causa un problema de conversión que pretendo mecanizar para que tengamos enseguida el resultado, sin tener que hacer operaciones matemáticas continuamente.

Pasar de mililitros a gotas

Se multiplica por 0,8.  Por tanto si tenemos un medicamento que nos viene que la dosis es de 5 ml por litro. Para saber cuántas gotas hay que poner en un bebedero de 40 ml. solo tenemos que multiplicar:    5 x 0,8 = 4 gotas por bebedero de 40 ml.

Pasar de gotas a mililitros

Se multiplica por 1,25.  Por tanto si tenemos un medicamento que nos viene que la dosis es de 4 gotas por bebedero de 40 ml. Para saber cuántos mililitros de medicamento hay que poner en un litro solo tenemos que multiplicar:   4 x 1,25 = 5 mililitros por litro.

Si el decimal no llega a 0,5 le aplico el entero, así por ejemplo 5,3 le aplico CINCO. Si es igual o superior al 0,5 le aplico el entero superior, por ejemplo a 5,7 le aplico SEIS.

CRÍA Y REPRODUCCIÓN:

Este articulo lo escribo más para aquellos que se están inician o tienen una o dos pareja de canarios para disfrute y satisfacción de ver como se inicia la nueva vida de las aves en cautividad, los que ya llevamos tiempo en este mundo de la ornitología no solemos coger muchos consejos pues tenemos nuestra propias opiniones y nuestras costumbres y manías difícil de cambiarlas.     

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a cría de canarios en casa es todo un arte, una sana afición que requiere cierto conocimiento especializado para obtener los resultados esperados. A continuación, presento una serie de consejos para que criar canarios en casa resulte una experiencia gratificante con el máximo respeto y cariño por los animales.

 El periodo más interesante de todo el ciclo vital de los canarios es el relativo a la reproducción.

Así que si tenemos un canario ¿por qué no comprarle una compañera e intentar criar? Aunque para criar debemos cumplir dos requisitos indispensables: disponer de un lugar tranquilo y adecuado para instalar a la pareja y disponer de tiempo, ya que la cría lleva mucho tiempo, pues hay que preparar a diario la comida para el embuche de las crías, proporcionarles material para el nido, controlar los huevos, los polluelos, limpiar a menudo la jaula y los accesorios, etc.

En Enero se les meterá en una jaula de al menos 50 cm de largo, con dos compartimentos separados por una chapa que se quitará cuando se les junte para el apareamiento, de manera que la hembra quede en un lado y el macho en el otro sin que se puedan ver.

Durante este tiempo se les proporcionará, tanto a la hembra como al macho, dos veces por semana, una mezcla formada por pasta de cría seca, germinado, verdura, y fruta, (mezclado entre sí o por separado a gusto de cada uno), se les debe preparar para el día o sí se hace más, guardar en el frigorífico, puedes tenerla varios días.

Aunque durante este tiempo el macho manifieste su deseo de aparearse con un canto fuerte y prolongado, volando sin cesar de un lado a otro de la jaula, y picando de cuando en cuando los alambres y travesaños de jaula, y la hembra demuestre el mismo deseo buscando cualquier pedacito de pluma u otro material, agarrándolo fuertemente en su pico y depositándolo luego en un ángulo de la jaula, no es recomendable juntarlos hasta por lo menos primeros de Marzo debido a tres factores fundamentales:

Los canarios que se reproducen por primera vez no son lo suficientemente maduros (los canarios están en condiciones de reproducirse a los 9-10 meses, o antes en algunas razas).

Los días son aún demasiado fríos.

Hay pocas horas de luz (la luz estimula en los canarios las ganas de reproducirse, mucho más que el calor, además los polluelos de la primera nidada no reciben suficiente alimento al no tener suficiente luz natural, esta luz puede ser reemplazada por unos programadores que pueden hacer el Amanecer y  Anochecer muy similar a la luz Natural)  

Los canarios deberían arreglarse para la reproducción de la siguiente manera:

Cortar un poco la uñas si son muy largas para evitar que perforen el cascarón de los huevos o que se enreden en el material del nido.

Si el pico ha crecido demasiado hay que cortarlo a la altura que se debería encontrar normalmente, pues de lo contrario puede resultar peligroso para los polluelos mientras están siendo embuchados.

Se recomienda desplumar la zona que rodea la cloaca, ya que la fecundación se produce por contacto y un exceso de plumaje podría hacerla fracasar. (Cortar el plumón con tijera, sobre todo los mosaico y nevado con mucha pluma).

Una vez que se ha juntado a la pareja pueden ocurrir dos cosas:

Que se produzca el acoplamiento (esto ocurre si los dos miembros están en celo).

Que se peleen.

Si se pelean habrá que vigilarlos para que no se hagan daño en cuyo caso habría que separarlos de inmediato. Pero lo normal es que a los pocos días cese la pelea y se apareen.

Llegado este momento hay que proporcionar a la pareja un nido y material para el relleno. El nido puede ser de dos tipos: exterior e interior.

El exterior tiene la ventaja de que no quita espacio dentro de la jaula, pero lo peor es que acumula mucha suciedad con los cual es más propenso a  tener ácaros. 

El interior, aunque quite algo de espacio (cosa que no suele ser importante debido a que la jaula suele tener suficiente espacio), tiene la ventaja  de que cuando los polluelos defequen, cae todo a la bandeja de la jaula y no al suelo.

Para rellenar el nido, lo mejor es proporcionales pelo de cabra que la hembra, ayudada en algunos casos por el macho, irá depositando en el nido con cuidado y esmero. Por lo general, si el nido está bien construido es porque la canaria es buena, lo cual significa que la reproducción se llevará cabo sin mayores inconvenientes.

La canaria comienza a poner los huevos entre 4 y 8 días (aproximadamente), después de la fecundación. Lo normal es que ponga un huevo al día, entre las 7 y las 9 de la mañana, pero a veces, pasa algún día sin que haya puesto el huevo, siguiendo al día siguiente con normalidad

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a postura suele ser de entre 3 y 5 huevos, aunque unas veces pone más de 5. Si la canaria pone 1 o 2 huevo es porque su salud no es buena.

En la naturaleza las canarias comienzan la incubación cuando concluyen la puesta, mientras que en cautividad comienzan a incubar a partir de haber puesto el 3er huevo. Eso no es bueno porque unos polluelos nacen antes que otros y por lo tanto los mayores quitan comida a los pequeños, con lo cual los pequeños suelen terminar muriendo.

Para evitar esto, lo que se hace es cada mañana, cuando la canaria haya puesto el huevo, nosotros con mucho cuidado lo cogemos y lo cambiamos por uno de plástico, y el de verdad lo sumergimos ligeramente en una capa de alpiste  o serrín, colocada en un recipiente que esté en un sitio fresco. Todos los días, hacia la misma hora procedemos al volteo de todos los huevos para evitar que la yema se pegue por dentro a la cáscara.

(Es posible que estemos trabajando, y no podamos quítale el huevo en este caso te nacerán 3 el mismo día y 1 cada día después, la mayoría de las veces salen adelante con un poco de retraso). Cuando la canaria haya puesto su último huevo (que se reconoce por tener una coloración azul pálido y más pequeño) retiramos del nido todos los huevos de plástico y los sustituimos por los verdaderos para que la canaria pueda comenzar la incubación.

Durante este tiempo la canaria pasa casi todo el día metida en el nido, casi no sale ni para comer, por eso el macho acostumbra a llevarla comida al nido y dársela en el pico, así como a cantar para distraerla.

 Hacia el 5º día de incubación ya se puede saber si el embrión se está desarrollando colocando el huevo al trasluz y si el huevo es claro es porque no está fecundado, por lo que habrá que retirar los huevos y empezar todo el proceso de nuevo, mientras que si se distinguen unas pequeñas venas es que todo va bien. (Con la linterna del móvil se ve muy bien se ve oscuro tirando a rojo si no está fecundado severa la yema).

Si el clima es demasiado seco, es aconsejable mojar con agua a temperatura ambiente y ligeramente los huevos una vez al día para que los polluelos puedan salir correctamente y no se queden dentro por estar demasiado duro el cascarón.

Si todo ha ido correctamente a los trece días y 12 horas de incubación saldrán unos diminutos polluelos.

Las crías nacen con cuerpo casi desnudas, con  un ralo plumón que les cubre la cabeza y la parte posterior del cuerpo, y los párpados cerrados, que no comenzarán a abrirse hasta el cuarto o quinto día de vida.

Es una buena idea colocar un huevo de plástico en el centro del nido para que todas las crías se apoyen sobre él, haciendo converger sus cuellos, lo cual les facilita la ceba  y les ayuda a defecar fuera del nido.

Durante los primeros días hay que hacer frecuentes controles para limpiar el nido si está muy sucio así como para retirar algún huevo que no haya eclosionado, alguna cría que haya muerto y para echar una pequeña capa de insecticida en polvo debajo del material con que ha sido rellenado el nido. (Ejemplo como ZZ para las hormigas es lo que yo gasto).

Mientras las crías son pequeñas no se debe dejar que los padres se bañen, ya que podrían humedecer a las crías con lo que morirían por frío. De pendiendo de la temperatura porque si hace mucho calor mejor bañarles)

Durante este tiempo hay que suministrar abundancia de frutas como la manzana y verdura como brócoli, lechuga, (esta yo no les hecho hasta pasado los 8 o 10 días). Esto ayuda a los padres a regurgitar mejor los alimentos y contribuye a que las crías estén bien alimentadas.

Si queremos tener marcados a los pájaros, habrá que anillarlos. El anillarlos es obligatorio para participar en concursos y exposiciones. Hay dos tipos de anillas:

Las que suministra la sociedad ornitológica a la que pertenezcamos. Son las reglamentarias para los concursos.

Las que podemos encontrar en una tienda. No son reglamentarias pero nos pueden servir si no criamos para concursar.

El anillado suele llevarse a cabo entre el sexto y el octavo día, dependiendo de la raza de canario y la alimentación que hayan recibido. Esta operación conviene realizarla al atardecer, ya que la hembra está más tranquila y se dormirá pronto, pues de lo contrario, al localizar un cuerpo extraño en el nido, intentará extraerlo con lo cual no solo le quitará la anilla al polluelo, sino que si no lo consigue, lo más probable es que tirando de la anilla, tire a la cría al fondo de la jaula. (De todas formas el día que los anilles hay que estar atento y mirar el fondo de la jaula varias veces).

Hacia los 21 días de vida, los polluelos comienzan a salir del nido, pero siguen de pendiendo de sus padres para que les alimenten. A veces la hembra deseosa de prepara un nuevo nido, empieza a arrancar las plumas a sus polluelos con el fin de obtener material para formar el nuevo nido, en cuyo caso habrá que separar a las crías de los padres mediante una rejilla, para que puedan seguir alimentándose, pero sin correr ningún riesgo.

De todos modos, si no hay ningún problema de convivencia entre los padres y las crías, es recomendable dejarlos juntos el mayor tiempo posible.

Cuando los polluelos ya tengan entre 32 y 36 días de vida y veamos que comen solos, se les puede separar de los padres y llevarlos a un jaulón para que se fortalezcan con el vuelo.

Durante este tiempo habrá que vigilar que los polluelos coman bien y no les falte en ningún momento la pasta de cría  húmeda y alpiste, así como que tampoco les falte la fruta y verdura, ya que las semillas puede que no hayan aprendido todavía a comerlas, aunque no tardarán en probarlas. (Con 36 días seguro comen semillas)

Y si todo ha ido bien y todavía estamos en época de cría, ya podemos intentar hacer una segunda nidada. Solo hay que repetir el proceso desde que se junta a la pareja.

Al repetir la 2ª nidada tenemos que hacer lo siguiente,  el nuevo nido que se lo ponemos en el lado contrario yo se lo suelo poner sobre los 14-16 días del nacimiento de la cría, con pelote como la anterior, en la primera puesta (que no falte material para hacer nido o dejaran los pajaritos desnudos) si no le cambiamos los huevos nacerán 3 pollos al mismo tiempo. Con la salvedad en esta 2ª nidada estas obligado a cambiar los huevos por falsos por dos motivos, primero así que la hembra está haciendo nido las crías se mudan al nido limpio entorpeciendo la labor y trabajo de hacer nuevo nido, segunda si no los cambias lo ensuciaran con las heces o los romperán incluso las dos cosas, una vez ponga el 4º o 5º huevo les pones los suyos separando los pollos por medio de la rejilla, podemos hacerlo de dos formas, dejando el macho con la hembra, (entre la rejilla les da de comer) o bien como yo lo hago separo macho con los pollos y dejo a la hembra sola encubando para mi es más seguro este modo de proceder. Si todo hay do correcto le pondrás los huevos cuando los pollos tienen entre 23-26 días si le sumamos los 13 de incubación nos da 36-39 días, podemos mudar los pollos a una jaula solos sobre los 34 días con certeza que van a sobre vivir sanos y comiendo.

A continuación 3 formulas para hacer pasta en casa sin tener que comprar y para pequeñas cantidades.

FORMALA 1,  COJEMOS UNA MAGDALENA CASERA DE PUEBLO, Y SU PESO EN PAN RALLADO, Y  TRITURAMOS TODO (con las manos podemos hacerlo) esta mezcla así se la comen de maravilla.

FORMULA 2,  COCEMOS UN HUEVO QUE QUEDE DURO Y UNA VEZ FRIÓ SE MEZCLA CON PAN RALLADO, (como la formula anterior se pude hacer con las manos si lo haces con el molinillo entonces se muele con la cascara así tiene más calcio), también se les puede poner  medio huevo partido con cascara y todo.

FORMULA 3,  A LA FORMULA 1 LE PONEMOS EL DOBLE DE PAN QUE QUEDE MÁS SECO, SE METE EN LA TURMI JUNTO CON 1 O 2 RAMILLETE DE BRÓCOLI, (queda  un poco pastosa y se la comen y embuchan muy bien).

También si tenéis hijos pequeños y  comen papilla de cereales con miel o similar, si a las formulas le podéis ponerle una cuchara de papilla, va de cine.