miércoles, 27 de marzo de 2019

CRÍA Y REPRODUCCIÓN:


Este articulo lo escribo más para aquellos que se están inician o tienen una o dos pareja de canarios para disfrute y satisfacción de ver como se inicia la nueva vida de las aves en cautividad, los que ya llevamos tiempo en este mundo de la ornitología no solemos coger muchos consejos pues tenemos nuestra propias opiniones y nuestras costumbres y manías difícil de cambiarlas.     

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a cría de canarios en casa es todo un arte, una sana afición que requiere cierto conocimiento especializado para obtener los resultados esperados. A continuación, presento una serie de consejos para que criar canarios en casa resulte una experiencia gratificante con el máximo respeto y cariño por los animales.

 El periodo más interesante de todo el ciclo vital de los canarios es el relativo a la reproducción.
Así que si tenemos un canario ¿por qué no comprarle una compañera e intentar criar? Aunque para criar debemos cumplir dos requisitos indispensables: disponer de un lugar tranquilo y adecuado para instalar a la pareja y disponer de tiempo, ya que la cría lleva mucho tiempo, pues hay que preparar a diario la comida para el embuche de las crías, proporcionarles material para el nido, controlar los huevos, los polluelos, limpiar a menudo la jaula y los accesorios, etc.
En Enero se les meterá en una jaula de al menos 50 cm de largo, con dos compartimentos separados por una chapa que se quitará cuando se les junte para el apareamiento, de manera que la hembra quede en un lado y el macho en el otro sin que se puedan ver.
Durante este tiempo se les proporcionará, tanto a la hembra como al macho, dos veces por semana, una mezcla formada por pasta de cría seca, germinado, verdura, y fruta, (mezclado entre sí o por separado a gusto de cada uno), se les debe preparar para el día o sí se hace más, guardar en el frigorífico, puedes tenerla varios días.

Aunque durante este tiempo el macho manifieste su deseo de aparearse con un canto fuerte y prolongado, volando sin cesar de un lado a otro de la jaula, y picando de cuando en cuando los alambres y travesaños de jaula, y la hembra demuestre el mismo deseo buscando cualquier pedacito de pluma u otro material, agarrándolo fuertemente en su pico y depositándolo luego en un ángulo de la jaula, no es recomendable juntarlos hasta por lo menos primeros de Marzo debido a tres factores fundamentales:
Los canarios que se reproducen por primera vez no son lo suficientemente maduros (los canarios están en condiciones de reproducirse a los 9-10 meses, o antes en algunas razas).
Los días son aún demasiado fríos.
Hay pocas horas de luz (la luz estimula en los canarios las ganas de reproducirse, mucho más que el calor, además los polluelos de la primera nidada no reciben suficiente alimento al no tener suficiente luz natural, esta luz puede ser reemplazada por unos programadores que pueden hacer el Amanecer y  Anochecer muy similar a la luz Natural)  
Los canarios deberían arreglarse para la reproducción de la siguiente manera:

Cortar un poco la uñas si son muy largas para evitar que perforen el cascarón de los huevos o que se enreden en el material del nido.
Si el pico ha crecido demasiado hay que cortarlo a la altura que se debería encontrar normalmente, pues de lo contrario puede resultar peligroso para los polluelos mientras están siendo embuchados.
Se recomienda desplumar la zona que rodea la cloaca, ya que la fecundación se produce por contacto y un exceso de plumaje podría hacerla fracasar. (Cortar el plumón con tijera, sobre todo los mosaico y nevado con mucha pluma).
Una vez que se ha juntado a la pareja pueden ocurrir dos cosas:
Que se produzca el acoplamiento (esto ocurre si los dos miembros están en celo).
Que se peleen.
Si se pelean habrá que vigilarlos para que no se hagan daño en cuyo caso habría que separarlos de inmediato. Pero lo normal es que a los pocos días cese la pelea y se apareen.
Llegado este momento hay que proporcionar a la pareja un nido y material para el relleno. El nido puede ser de dos tipos: exterior e interior.
El exterior tiene la ventaja de que no quita espacio dentro de la jaula, pero lo peor es que acumula mucha suciedad con los cual es más propenso a  tener ácaros. 
El interior, aunque quite algo de espacio (cosa que no suele ser importante debido a que la jaula suele tener suficiente espacio), tiene la ventaja  de que cuando los polluelos defequen, cae todo a la bandeja de la jaula y no al suelo.

Para rellenar el nido, lo mejor es proporcionales pelo de cabra que la hembra, ayudada en algunos casos por el macho, irá depositando en el nido con cuidado y esmero. Por lo general, si el nido está bien construido es porque la canaria es buena, lo cual significa que la reproducción se llevará cabo sin mayores inconvenientes.
La canaria comienza a poner los huevos entre 4 y 8 días (aproximadamente), después de la fecundación. Lo normal es que ponga un huevo al día, entre las 7 y las 9 de la mañana, pero a veces, pasa algún día sin que haya puesto el huevo, siguiendo al día siguiente con normalidad


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a postura suele ser de entre 3 y 5 huevos, aunque unas veces pone más de 5. Si la canaria pone 1 o 2 huevo es porque su salud no es buena.
En la naturaleza las canarias comienzan la incubación cuando concluyen la puesta, mientras que en cautividad comienzan a incubar a partir de haber puesto el 3er huevo. Eso no es bueno porque unos polluelos nacen antes que otros y por lo tanto los mayores quitan comida a los pequeños, con lo cual los pequeños suelen terminar muriendo.
Para evitar esto, lo que se hace es cada mañana, cuando la canaria haya puesto el huevo, nosotros con mucho cuidado lo cogemos y lo cambiamos por uno de plástico, y el de verdad lo sumergimos ligeramente en una capa de alpiste  o serrín, colocada en un recipiente que esté en un sitio fresco. Todos los días, hacia la misma hora procedemos al volteo de todos los huevos para evitar que la yema se pegue por dentro a la cáscara.
(Es posible que estemos trabajando, y no podamos quítale el huevo en este caso te nacerán 3 el mismo día y 1 cada día después, la mayoría de las veces salen adelante con un poco de retraso). Cuando la canaria haya puesto su último huevo (que se reconoce por tener una coloración azul pálido y más pequeño) retiramos del nido todos los huevos de plástico y los sustituimos por los verdaderos para que la canaria pueda comenzar la incubación.

Durante este tiempo la canaria pasa casi todo el día metida en el nido, casi no sale ni para comer, por eso el macho acostumbra a llevarla comida al nido y dársela en el pico, así como a cantar para distraerla.

 Hacia el 5º día de incubación ya se puede saber si el embrión se está desarrollando colocando el huevo al trasluz y si el huevo es claro es porque no está fecundado, por lo que habrá que retirar los huevos y empezar todo el proceso de nuevo, mientras que si se distinguen unas pequeñas venas es que todo va bien. (Con la linterna del móvil se ve muy bien se ve oscuro tirando a rojo si no está fecundado severa la yema).
Si el clima es demasiado seco, es aconsejable mojar con agua a temperatura ambiente y ligeramente los huevos una vez al día para que los polluelos puedan salir correctamente y no se queden dentro por estar demasiado duro el cascarón.
Si todo ha ido correctamente a los trece días y 12 horas de incubación saldrán unos diminutos polluelos.
Las crías nacen con cuerpo casi desnudas, con  un ralo plumón que les cubre la cabeza y la parte posterior del cuerpo, y los párpados cerrados, que no comenzarán a abrirse hasta el cuarto o quinto día de vida.
Es una buena idea colocar un huevo de plástico en el centro del nido para que todas las crías se apoyen sobre él, haciendo converger sus cuellos, lo cual les facilita la ceba  y les ayuda a defecar fuera del nido.

Durante los primeros días hay que hacer frecuentes controles para limpiar el nido si está muy sucio así como para retirar algún huevo que no haya eclosionado, alguna cría que haya muerto y para echar una pequeña capa de insecticida en polvo debajo del material con que ha sido rellenado el nido. (Ejemplo como ZZ para las hormigas es lo que yo gasto).
Mientras las crías son pequeñas no se debe dejar que los padres se bañen, ya que podrían humedecer a las crías con lo que morirían por frío. De pendiendo de la temperatura porque si hace mucho calor mejor bañarles)

Durante este tiempo hay que suministrar abundancia de frutas como la manzana y verdura como brócoli, lechuga, (esta yo no les hecho hasta pasado los 8 o 10 días). Esto ayuda a los padres a regurgitar mejor los alimentos y contribuye a que las crías estén bien alimentadas.
Si queremos tener marcados a los pájaros, habrá que anillarlos. El anillarlos es obligatorio para participar en concursos y exposiciones. Hay dos tipos de anillas:
Las que suministra la sociedad ornitológica a la que pertenezcamos. Son las reglamentarias para los concursos.
Las que podemos encontrar en una tienda. No son reglamentarias pero nos pueden servir si no criamos para concursar.

El anillado suele llevarse a cabo entre el sexto y el octavo día, dependiendo de la raza de canario y la alimentación que hayan recibido. Esta operación conviene realizarla al atardecer, ya que la hembra está más tranquila y se dormirá pronto, pues de lo contrario, al localizar un cuerpo extraño en el nido, intentará extraerlo con lo cual no solo le quitará la anilla al polluelo, sino que si no lo consigue, lo más probable es que tirando de la anilla, tire a la cría al fondo de la jaula. (De todas formas el día que los anilles hay que estar atento y mirar el fondo de la jaula varias veces).
Hacia los 21 días de vida, los polluelos comienzan a salir del nido, pero siguen de pendiendo de sus padres para que les alimenten. A veces la hembra deseosa de prepara un nuevo nido, empieza a arrancar las plumas a sus polluelos con el fin de obtener material para formar el nuevo nido, en cuyo caso habrá que separar a las crías de los padres mediante una rejilla, para que puedan seguir alimentándose, pero sin correr ningún riesgo.

De todos modos, si no hay ningún problema de convivencia entre los padres y las crías, es recomendable dejarlos juntos el mayor tiempo posible.
Cuando los polluelos ya tengan entre 32 y 36 días de vida y veamos que comen solos, se les puede separar de los padres y llevarlos a un jaulón para que se fortalezcan con el vuelo.
Durante este tiempo habrá que vigilar que los polluelos coman bien y no les falte en ningún momento la pasta de cría  húmeda y alpiste, así como que tampoco les falte la fruta y verdura, ya que las semillas puede que no hayan aprendido todavía a comerlas, aunque no tardarán en probarlas. (Con 36 días seguro comen semillas)

Y si todo ha ido bien y todavía estamos en época de cría, ya podemos intentar hacer una segunda nidada. Solo hay que repetir el proceso desde que se junta a la pareja.


Al repetir la 2ª nidada tenemos que hacer lo siguiente,  el nuevo nido que se lo ponemos en el lado contrario yo se lo suelo poner sobre los 14-16 días del nacimiento de la cría, con pelote como la anterior, en la primera puesta (que no falte material para hacer nido o dejaran los pajaritos desnudos) si no le cambiamos los huevos nacerán 3 pollos al mismo tiempo. Con la salvedad en esta 2ª nidada estas obligado a cambiar los huevos por falsos por dos motivos, primero así que la hembra está haciendo nido las crías se mudan al nido limpio entorpeciendo la labor y trabajo de hacer nuevo nido, segunda si no los cambias lo ensuciaran con las heces o los romperán incluso las dos cosas, una vez ponga el 4º o 5º huevo les pones los suyos separando los pollos por medio de la rejilla, podemos hacerlo de dos formas, dejando el macho con la hembra, (entre la rejilla les da de comer) o bien como yo lo hago separo macho con los pollos y dejo a la hembra sola encubando para mi es más seguro este modo de proceder. Si todo hay do correcto le pondrás los huevos cuando los pollos tienen entre 23-26 días si le sumamos los 13 de incubación nos da 36-39 días, podemos mudar los pollos a una jaula solos sobre los 34 días con certeza que van a sobre vivir sanos y comiendo.
A continuación 3 formulas para hacer pasta en casa sin tener que comprar y para pequeñas cantidades.
FORMALA 1,  COJEMOS UNA MAGDALENA CASERA DE PUEBLO, Y SU PESO EN PAN RALLADO, Y  TRITURAMOS TODO (con las manos podemos hacerlo) esta mezcla así se la comen de maravilla.
FORMULA 2,  COCEMOS UN HUEVO QUE QUEDE DURO Y UNA VEZ FRIÓ SE MEZCLA CON PAN RALLADO, (como la formula anterior se pude hacer con las manos si lo haces con el molinillo entonces se muele con la cascara así tiene más calcio), también se les puede poner  medio huevo partido con cascara y todo.
FORMULA 3,  A LA FORMULA 1 LE PONEMOS EL DOBLE DE PAN QUE QUEDE MÁS SECO, SE METE EN LA TURMI JUNTO CON 1 O 2 RAMILLETE DE BRÓCOLI, (queda  un poco pastosa y se la comen y embuchan muy bien).




También si tenéis hijos pequeños y  comen papilla de cereales con miel o similar, si a las formulas le podéis ponerle una cuchara de papilla, va de cine.

lunes, 25 de marzo de 2019

"PUNTO NEGRO Y DORÉ"

7 MENTIRAS QUE TE HAN CONTADO SOBRE EL PUNTO NEGRO QUE DEBES SABER
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o hay ninguna enfermedad en ornitología de la que se hayan dicho tantas mentiras como del punto, es puntito que sale en algunos pichones pequeños y al poco mueren, por eso en este artículo vamos a contar cuáles son esas cosas que se cuentan y por qué son mentiras.

1. EL PUNTO NEGRO ES UNA ENFERMEDAD: MENTIRA

El punto negro es un síntoma, no es una enfermedad. ¿Y qué diferencia hay? Muchísima, eso quiere decir que antes de actuar hay que buscar la causa. Un ejemplo sencillo, la diarrea es un síntoma, no hay ninguna enfermedad que sea diarrea, eso sí, hay muchas enfermedades que provocan diarreas.
2. TIENE UNA CAUSA; MENTIRA
Tiene muchas posibles causas, de hecho se considera que prácticamente cualquier agente parasitario, vírico, bacteriano o fúngico puede causarlo. Fijaos la cantidad de causas que hay.

3. ES UN VIRUS: MENTIRA PERO A MEDIAS
Sí es cierto que una de sus causas puede ser vírica, de hecho los circovirus por ejemplo están entre sus principales causantes pero repito puede haber muchísimo más detrás de punto negro.

4. SIGNIFICA NECROSIS DEL HÍGADO: MENTIRA
El punto negro puede no afectar al hígado, de hecho técnicamente punto negro se refiere a una inflamación de las vías biliares, aunque si es cierto que puede afectar a hígado o lo podemos tener al otro lado del cuerpo afectando al bazo.

5. EL PUNTO NEGRO SIEMPRE ES MALO: MENTIRA
Esto no es verdad, de hecho durante las primeras 24 horas de vida del animal en muchos casos podemos observar un punto negro fisiológico, es decir, natural, no patógeno, influido por el cambio nutricional de alimentarse del huevo a recibir alimento externo.

6. MATA A LA NIDADA: MENTIRA PERO A MEDIAS
Puedo acabar con toda la nidada rápidamente, a fin de cuentas, daña órganos muy vitales pero no tiene por qué afectar a toda la nidada.

7. SE CURA CON ESTE PRODUCTO: MENTIRA
Lo hemos oído mil veces, un criador te dice que se cura con este antibiótico, otro que no, que con Baycox los curas. ¿La verdad cuál es? La verdad es que no existe ningún tratamiento, ninguno, que haya demostrado ser 100% eficaz, de hecho si la mayoría de los casos tienen una causa vírica detrás ni Baycox, ni antibiótico de amplio espectro ni nada. ¿Qué es la clave? La prevención.

¿QUÉ ES EL PUNTO NEGRO?
Bajo mi humilde punto de vista, el punto negro es un síntoma, no una enfermedad. Es un síntoma que denota que algo no va bien, es una inflamación de la vesícula biliar que el recién nacido muestra como un punto negro a la altura del hígado (su parte derecha del vientre), como síntoma de que está enfermo, pero no te dice de que.
Aparte de esa manifestación visual del punto negro, clara y rotunda, el proceso va acompañado de otra, que también podemos ver, la deshidratación, a causa de las diarreas (en el nido se verán de forma clara manchas líquidas). Y una oculta que se deduce, una gran bajada del sistema inmunitario, haciendo que puedan aparecer enfermedades secundarias y oportunistas.

Mi opinión sobre el doré

¿ROJOS CON DORÉ? No todo es doré.
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a palabra doré es probablemente una de las más usadas por los criadores a día de hoy y a la par una definición malentendida.
Hemos escrito ya varios artículos hablando de este tema y hay que recordar que los conceptos de doré se tergiversan. Hay que entender que es el doré para no verse inducido a engaños.

Hace unos días viendo los vídeos de los principales  youtubers a los que sigo me topé con uno en el que el autor hablaba del doré en los canarios rojos y esto me calentó un poco la sangre porque, quizás esté equivocado pero me da la sensación de que hemos ampliado tanto el concepto "doré" que ya no sabemos realmente de que estamos hablando.

El doré realmente es o se puede definir como una pigmentación antiestética debido a causa genética o a una ingesta excesiva de carotinoides, creando una coloración tendente al dorado, de ahí lo de doré en los canarios de lipocromo amarillo. Más o menos esa es la definición, ese doré conlleva un acuse de factor, un tono amarillo excesivo que lógicamente resta puntos en la planilla. Eso es el doré real.

Hay otro concepto que se utiliza en canarios mosaicos y alas blancas que también se le llama doré aunque deberíamos buscar otro nombre y es esa pigmentación debida a causa genética e ingesta de carotenoides en las remeras y timoneras, no resulta estética esa pigmentación porque debemos buscar remeras y timoneras lo más blancas posibles, aunque esto no tiene por qué impedir ganar a un ejemplar ojito. Pero esto es otro concepto, no es doré, y no es doré aunque se le llame doré porque simplemente la remera se pigmenta, no se dora. En un amarillo mosaico por ejemplo adquiere un tono amarillento amarfilado incluso pero no dorado.

Es cierto que a veces estos dos doré van de la mano, sobre todo si se debe a la alimentación pero insisto, son dos cosas diferentes.

En cuanto a los canarios rojos me parece muy erróneo hablar de doré, puesto que un canario que consume obligatoriamente carotenoides  no puede tener doré, el pigmentante digamos es más potente que cualquier caroteno que dore al pájaro. Cuando criadores de rojos hablan de doré, se refieren a un pájaro con zonas del plumaje anaranjadas, esto no es doré, es falta de pigmentación en esa zona, el canario por lo que sea no ha pigmentado uniformemente, bien porque no ha tenido la pasta adecuada, bien porque no ha tenido suficiente, bien porque ha remudado o bien porque ha comido un exceso de productos que diluyen su color, bien es sabido que si pigmentamos y damos mucha verdura o por ejemplo mucho carbón activo en color se diluye, no quedará bien pigmentado pero no hablemos de doré por favor.

Hace poco me dijo un criador de rojos intensos y nevados que había quitado la nabina de su mixtura porque daba doré. Eso es una estupidez, el pigmento es más potente que todo eso. No le afecta que tenga nabina por ejemplo en la mixtura.

Hemos cogido tal psicosis con el doré que muchos no entendemos que no hay que recurrir a productos sin doré siempre, según que raza críes tendrás que tener en cuenta el concepto doré o no, punto. No malinterpretemos conceptos y no les demos más importancia de la que realmente tienen.
 Yo crío Satine amarillo, Ágata pastel amarillo, e Isabela amarillo, y crío con brócoli, pasta amarilla normal de distintas marcas, y mucha nabina  germinada, nunca me han puesto en planilla que tienen doré, las pastas blancas son distintos tipos de harinas, los productos de panadería o bollería, como dicen en las pasta que usamos, no puede ser blanco, pues hasta el pan rallado tiene color.

 Las marcas comerciales de alimentación nos están bombardeando constantemente con el “sin doré o no da doré” creándonos una psicosis y a veces un gasto innecesario, (que es detrás de lo que van), y nuestros pájaros muchos siguen con alas amarillentas en muchos casos, algunas veces con diferencias entre hermanos con la misma alimentación. 

miércoles, 20 de marzo de 2019

PRODUCTOS NATURALES, 3ª Parte

Orégano seco: y almendra molida:

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ecientes estudios en animales han demostrado que el orégano estimula el sistema inmune, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, y contiene significantes niveles de antioxidantes.
También posee propiedades anti -bacterianas, anti-hongos y anti-parásitos.
Varios estudios también han demostrado que el orégano es un eficaz estimulante del apetito. Mediante el uso del orégano para estimular el apetito de la alimentación de los padres, los polluelos es probable que sean alimentados con mayor frecuencia y crezcan más rápido.

La mayoría de estudios publicados sobre los efectos de orégano, hablan sobre el aceite de orégano, pero se ha demostrado que las hojas secas de orégano son igual de beneficiosas, además son más prácticas para el uso diario, ya que es más fácil administrárselo, menos costoso y de más fácil acceso.
El orégano seco es un alimento rico en vitamina K y también tiene una alta
cantidad de vitamina E.
Con una cantidad de 50 mg por cada 100 gramos, el orégano seco también es  uno de los alimentos con más vitamina C.

El orégano seco es también un alimento muy rico en Vitaminas del grupo B, y magnesio (270 mg) y zinc (4,43 mg)  potasio (1669 mg) y fibra (42,80 g), calcio (1576 mg) y hierro (44 mg) aquí os dejo una tabla de los componentes nutricionales del Orégano:

POR CADA 100 GRAMOS DE OREGANO
Proteínas,
11 g.
Vitamina B1,
0,34 mg.
Carbohidratos,
21,63 g
Vitamina B2
0,32 mg.
Sodio,
15 mg.
Vitamina B3
6,22 mg.
Calorías,
308 kcal
Vitamina B6
1,21 mg
Fósforo,
200 mg.
Vitamina B9
274 ug.
Grasa
10,25 g
Vitamina A
690,30 ug.
Azúcar.
4,09 g.
Vitamina C
50 mg
Hierro
44 mg.
Vitamina E
18,86 mg.
Calcio
1576 mg
Vitamina K 
621,70 ug.  
Zinc
4,43 mg.
Fibra
42,80 g.
Magnesio
270 mg.
 Potasio
1669 mg.
Betacaroteno
4112 ug. 



Entre las propiedades nutricionales del orégano seco cabe también destacar que tiene los siguientes nutrientes:
Aparte tiene propiedades farmacológicas, es expectorante, antiespasmódico, digestivo y otro preventivo como  anticoiccidios

Almendra molida:

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a almendra es rica en proteínas, con sus casi 20 gramos de proteínas por cada 100 gramos, es una buena fuente de aminoácidos esenciales. Estos se encuentran en una proporción bastante adecuada para las necesidades específicas de nuestras aves.
Contienen energía de la mejor calidad, su aportación en hidratos de carbono (9,3%) no
es muy significativa, pero resulta interesante cuando se tiene en cuenta que la mayor parte de esos glúcidos son de absorción lenta.
Contiene grasas saludables, la característica más destacable de este alimento es su riqueza en grasa. El 54% de peso de la almendra seca se debe a su contenido en ácidos grasos, cuyo tipo responde al patrón más saludable: el 65% son monoinsaturadas, como las del aceite de oliva, el 26% poliinsaturadas y solo una pequeña parte (menos del 10%) son grasas saturadas.
Calcio y otros minerales en abundancia, exactamente el doble que la leche.
También es una fuente magnesio, fósforo, manganeso, cinc y hierro.
Contiene Vitamina E antioxidante, otra virtud de la almendra. Se trata de una vitamina liposoluble capaz de inhibir la oxidación de las grasas.
La potencia antioxidante de la almendra también se ve favorecida por su contenido en flavonoides como la quercetina, un antiinflamatorio utilizado como suplemento en el tratamiento natural de las alergias.
Otras vitaminas presentes en las almendras son las del grupo B, especialmente de riboflavina o vitamina B2.


Esta es una tabla con las cantidades de nutrientes por cada 100
Calorías
580 Kcal.
Vitamina B1
0,21 mg
Proteínas
21 g
Vitamina B3
3,3 mg
Hidratos de carbono
22 g
Vitamina B6
0,14 mg
Grasas
50 g
Vitamina B5
0,44 ug
Calcio
264 mg
Vitamina K
3 ug.
Hierro
3,72 mg
Vitamina B9
45 ug.
Zinc
3,08 mg
Vitamina E
26,22
Potasio
705 mg
Vitamina A.
20 ug.
Fósforo
484 mg
Sodio
14 mg.
Magnesio
268 mg
Yodo
2 mg
Fósforo
484 mg
Azúcar
3,31 g
Magnesio
268 mg
Purinas
37 mg

El Orégano lo gasto junto al Ajo para prevenir bastearías, hongos, y parásitos en los canarios, se lo añado a la pasta que yo hago, al mismo tiempo estoy protegiendo la pastas de polillas, hongos, así preparada dura más sin humedecer claro.

La Almendra molida es cara y la uso menos antes la usaba más la traían a la fabrica, y le echaba una cucharada sopera al kilo de pasta,